[adol]

El problema del peep y el giro es ese que no tiene las mismas vueltas la cuerda a un lado y otro del entorchado e hilando fino hasta dentro del entorchado que seria lo ideal. Cuando la fuerzas al abrir tiende a igualarse y se gira sobre si misma. todo lo que hagas en la parte supèrior tienes que hacerlo en la inferior, para evitar problemas desmontaria, contaria las vueltas que tiene y al volver a montarla le daria las mismas arriba y abajo para asi evitar el giro del peep. Espero que no se vaya de cotas, si tienes que darle alguna vuelta de mas o de menos siempre en las dos partes por igual.

[Sombra]

Voere, otra opción es olvidarte del peep.
Yo he comprado para mi nuevo arco una mira RetinaLock y estoy muy contento con la prestaciones:



Existe otra marca con una tecnología similar, SureLock Retina, pero no lo he probado así que no te puedo decir si hay algunas diferencias (en precio si)



Básicamente funciona con una "tecnología de alineamiento" similar a la del punto rojo:
Si no estás bien anclado no ves el punto negro (arriba en la imagen):



Se ajustan primero los pines "normalmente" y, una vez ajustado el arco a nuestro gusto, se ajusta el punto negro del retina lock (lleva unos tornillos de ajuste click a click, cómo los de un visor):

Si anclamos mal, sencillamente no le vemos.

Al principio cuesta un poco tenerlo en cuenta pero enseguida se convierte en algo intuitivo.

Se puede usar sin nada en la cuerda o con un separa-fibras tipo el STERNER STRING SPLITTER que encuentras en Vital Archery (en la imagen está boca abajo):



En cuanto a la torsión del pin, cómo ya apunté en otro post, la gente de Sterner Duttera ha encontrado lo que, en mi opinión, es la solución definitiva:

Poner EN LA PARTE OPUESTA DE LA CUERDA otro peep exactamente igual o una pieza adicional que provoca que la cuerda "pierda" las mismas vueltas. Ellos tienen un producto específico para eso, el Peep Aligner:




Adol, apuntarte qué te he leído en una respuesta en este mismo hilo que el lasser hay que ponerlo a la misma altura que el visor.
Difiero.
El lasser yo considero que es preferible montarlo sobre el tornillo del reposaflechas, de forma que quede no al mismo nivel que el visor si no qué quede AL MISMO NIVEL QUE LA FLECHA.
La razón de esto es simple:

La flecha al salir del arco sube un poco, unos dos centímetros, con lo que si el lasser está a su nivel, estará volando durante unos metros unos centímetros por encima del lasser, luego bajará hasta su misma altura y después caerá por debajo de esta. Durante todo ese trayecto "tenso" la flecha permanece razonablemente paralela al recorrido del lasser y está, respecto al lasser, dentro de una "buena" zona de impacto.

Si ponemos el lasser a la altura del visor, el rayo estará CONVERGIENDO CON LA TRAYECTORIA DE LA FLECHA en un punto al que lo habremos ajustado, digamos que a 20 metros.
Al salir del arco estará, respecto al lasser, prácticamente a la misma distancia por debajo de la trayectoria de esta que la que hay entre el visor y la flecha en el arco.
A 10 metros estará a la mitad de esa distancia y a 15 metros a 1/4 de esta distancia y empezará a estar en una buena "zona de impacto", etc...

En resumen, situando el lasser al mismo nivel de la flecha, la trayectoria real de la flecha PERMANECE MUCHO MÁS RECORRIDO sobre la proyección real del lasser, lo que hace que la "distancia" en la que la precisión es casi perfecta sea mucho más amplia.

Esto se ve claramente trazando una linea horizontal sobre un papel y otras dos que empiecen en la misma vertical y la crucen por su centro, cada una a una altura diferente:

La que se origina mucho más cerca de la horizontal (lasser a la altura del reposaflechas) recorre mucho más trayecto sobre esa horizontal que la que se origina más arriba (lasser a la altura del visor).

[Sombra]

Winami, también tengo que diferir:

Tu haces el planteamiento en base de que se coloque el lasser a la altura de la flecha con "ajuste cero", es decir, perfectamente paralelo a la trayectoria inicial de la flecha.
Evidentemente, de ser así, las cosas suceden exactamente cómo tu dices y en cuanto acaba la rasante de la flecha esta se va alejando rápidamente con el incremento de la distancia por debajo del punto señalado por el lasser, ahora bien...

¿Que ocurre si ajustamos el lasser al punto de impacto de la flecha a, digamos, 20 metros?

En los primeros 5 metros la flecha estará impactando por debajo del punto rojo del lasser (con mi arco unos 6 cm por debajo), en los 10 metros ya estará dentro de una "zona de impacto" razonable" (en mi arco unos 5 cm por debajo) y se mantiene en esa "zona de impacto" "razonable" (para mi una zona de impacto "razonable" es de +5/-5 cm arriba y abajo del punto señalado por el lasser) hasta bien pasados los 25 metros (a los treinta está casi 10 cm por debajo).

Eso me da una "distancia con impacto razonable" de en torno a los 20 metros de recorrido de la flecha, diez por arriba y diez por abajo del punto de ajuste "cero" del lasser (donde la flecha impacta justo donde ilumina el lasser), lo que considero que es un margen más que razonable para una espera.

En cuanto a usar el lasser o no, yo prefiero poder disponer de él y decidir en el momento si quiero o no usarlo.

[adol]

El laser es el mejor sistema de punteria para las esperas con diferencia. Dispongo de dos lasers en mi arco uno montado en la flecha y el otro en el visor y he opotado por aconsejar el del laser puesto en el visor por razones perfectamente claras. Hay que aclarar varias cosas, primero con el laser se ve un punto rojo sobre el blanco sin ningun cristal, ni luz, ni cilindro perforado intermedio, con lo que si estas viendo la figura del jabali al pulsar el laser sigues viendo exactamente igual a la figura del jabali, pero ahora con un punto rojo sobre ella que va a ser donde va a impactar la flecha, segundo tu cerebro actua por libre y cuando ve el punto del laser sobre el punto donde tanto has entrenado dispara asi que no te vale "si esta mas lejos le apunto mas alto" ya que tu cerebro disparara el 99% de las veces por libre, tercero que la trayectoria del laser es una linea recta. El laser puesto a la altura de la flecha Es querer superponer una linea recta a una curva eliptica que no coinciden mas que en un punto y que difieren mucho mas de lo que creemos sobretodo despues del punto de coincidencia. Y esas flechas ( se llama flecha a la distancia entre la trayectoria del proyectil y la linea de tiro) ademas de no ser iguales en las diferentes distancias no las recuerdas y con toda seguridad no las tienes en cuenta en el momento del lance, ademas por muy pequeñas que sean en un tiro desde treestand no te vale el que haya una diferencia en altura de centimetros, pues eso es hacer un solo pulmon o hacer columna, malos tiros los dos. Ademas que tienes una deriva debida a que es materialmente imposible montar el laser sobre la flecha tienes que montarlo a la otra parte del riser y esa divergencia se nota en tiros cortos y tras el punto de encuentro laser/flecha aun mas. Hay mas de un zorro criando por  ello .
Tras fallos en principio inexpicables con el laser, pense que donde habia una linea recta a la hora de apuntar y estaba claro en el visor y ahi monte el segundo laser, encima del punto rojo y ahora si, sin divergencias laterales y sin divergencias de trayectorias, si no dos lineas rectas paralelas, con la misma trayectoria que cuando entreno con el punto rojo, asi esta mas sencillo comprender y tener presente como va a actuar la flecha con el laser. Ya solo quedaba solucionar los problemas de torque que el laser te los canta de maravilla.
Mi arco de esperas es un Mathews Outbac de 308 pies.seg. como todos mis puestos estan a menos de 15 m. y llevandome el jabali 3D para ver como tenia que poner el punto rojo en todos me daba que poniendo el cero en 10 m. iba perfecto, pues tengo el minimo de la montura movil del punto rojo a 10 m. (mi cero son 10 m.) eso con la flecha pesada de esperas 615 grains, con la de rececho 450 grains ese punto pasa a estar a los 15 m. Asi estoy totalmente seguro de que si el jabali a pesar de comer a la distancia que quiero gracias al comedero de tubo, se me acerca sigo pudiendo tirar con desvio cero.
Otro problema es que por la noche las distancias parecen mas largas y el tiro siempre es a menos distancia real de la que crees y por eso el desvio tambien tiene que ser cero a menor distancia de la que tienes puesta el arco.
Tabla de desvios verticales tirando con el laser puesto su cero a 10 m. montado a la altura de la flecha.
Flecha pesada de 615 grains, arco Mathews Outbac de 308 pies.seg.
5 m.->  0 cm. ; 10 m.-> 0 cm. ; 15 m.-> -15 cm. ; 20 m. -> -37 cm. : 25 m.-> -53 cm.
Flecha de rececho 450 grains, Mathews Outbac de 308 pies.seg..
5 m.-> 0 cm. ; 10 m.->  0 cm. ; 15 m.-> 0 cm. ; 20 m.-> -11 cm. ; 25 m.-> -43 cm.
Tabla de desvios verticales tirando con el laser puesto su cero a 10 m. montado a la altura del visor.
Flecha pesada de 615 grains, arco Mathews Outbac de 308 pies.seg.
5 m.-> 0 cm. ; 10 m.-> 0 cm. ; 15 m.-> -9 cm. ; 20 m. -> -16 cm. : 25 m.-> -44 cm.
Flecha de rececho 450 grains, Mathews Outbac de 308 pies.seg..
5 m.-> 0 cm. ; 10 m.-> 0 cm.; 15 m.-> 0 cm. ; 20 m. -> -6 cm. : 25 m.-> -24 cm.
Se ve que la diferencia entre el laser y la flecha es significativamente menor en el montaje del laser en el visor que en el del montaje en la flecha. Permitiendote asi alguna licencia.
El laser tiene que tener freno y eso lo tienen los que se usan en aire comprimido pues las vibraciones que produce el muelle son parecidas a las del arco.

[Sombra]

Claro Adolfo, porque tu centras el lasser situado a la altura de la flecha a el punto de impacto a 10 metros, con lo que sucede lo que le decía a Winami:
La flecha vuela sobre el lasser en su trayectoria tensa inicial y luego cae.
Haz una prueba muy simple:
Seguramente sabrás la rasante de tu arco para cada peso de flecha. Parte de ella y ve retrocediendo hasta qué la caída en el blanco sea la "máxima admisible" para ti.

Ahora CENTRA EL LASSER A ESE PUNTO DE IMPACTO

(no al centro del blanco donde apuntabas si no al punto de impacto de la flecha)

....y vuelve a sacar los datos de esa tabla

Descubrirás qué, a los 10 metros (es decir, dentro de la rasante) te estarás yendo obviamente por arriba del punto señalado por el lasser, pero que seguirás en una buena zona de impacto y qué la caída a 20 metros respecto al punto señalado por el lasser sera aceptable, no esos 37 y 111 cm de los que hablas ajustándolo cómo tu haces.

En cuanto a la desviación lateral, yo prefiero asumir que mi flecha impacta SIEMPRE unos dos/tres dedos a la izquierda de mi punto lasser, al mantener este siempre paralelo a la trayectoria de la flecha a hacerlo coincidir con esta a una distancia determinada y no saber si impactará sobre el punto iluminado o a la derecha o a la izquierda de este si la distancia no es la exacta a la que lo he ajustado.

Imagino que son gustos y costumbres, pero yo sinceramente creo que te acostumbras a compensar un error constante y estable que siempre está ahí, en cada tiro, y que inconscientemente ya pones el punto del lasser en el sitio correcto, en mi caso dos dedos a la derecha del punto donde quiero que impacte mi flecha pero, aún aceptando que en un tiro bajo presión o sorpresivo no actúe esa compensación instintiva, un tiro dos dedos a la izquierda o derecha del centro del codillo me sigue pareciendo un gran tiro, vamos, yo los firmo todos así ya mismo, aunque claro, para gustos colores.

[adol]

Lo que hay que buscar es la no diferencia de impacto entre el punto laser y la flecha y asi a 10 m. lo tengo y tambien a 5 m. de la otra forma no hay ese 0 entre los dos puntos, 0 que tengo a todas las distancias marcadas poniendo el laser en el visor y utilizando una montura de visor movil.
Imposible, el cerebro manda y tiras en cuanto esta el punto del laser en el codillo, eso asegurado por muchos tiros en espera con laser. Esta clarisimo que la precision es lo que manda a la hora de cobrar el jabali y no tienes opcion a unos cm,s de diferencia en ningun tiro desde treestand y desde el suelo casi que tampoco pues esa diferencia en altura te hara tocar un hueso a mas de las costillas y eso sabemos lo malo que es para la penetracion.
Hace unos dias falle a cascaporro (menos de 8 m.) dos jabalis uno sobre los 50 kilos y otro sobre los 75/80 sentado en el suelo a su altura, pues la silla no levanta ni un palmo, por usar el laser del visor que lo tenia en un caso a 20 m. y en el otro a 40 m. los dos jabalis me sorprendieron pasando casi por encima de mi , crei que podria apuntar donde quisiera pues asi me estuve concienciando, en el primero si que disparo el cerebro donde quiso (codillo) y en el segundo pasados unos dias ya me pillo superconcienciado y apunte a los pies o eso creia , que ni le toque la crin, si hubiese usado el laser de la flecha a esas distancias los dos al hoyo, pero con el tengo que pulsar y no reaccione en ese sentido, sino, que veia el laser del visor marcandome el tiro y a el que me fui, creyendo que me habia concienciado en donde apuntar si no entraban por donde pensaba. Al pasarlos por arriba da una idea de lo que se eleva la flecha a la salida del arco, despues de hacer el primer cero, que es inmediato, con lo que para cazar jabalis fuera de los cebaderos o usas un arco cañero del todo a + 80 libras con flecha semipesada y puntas que den miedo o menos mal que ni los tocas. Siempre que no puedas usar los pines, que tratandose del jabali son el 99% de las veces, pues encender es no verle ni el culo en los cotos habituales, que hay sitios en los que aun toleran el encenderles, pero no los presiones que aprenden muy rapido.

[guille]

Voere, otra opción es olvidarte del peep.
Yo he comprado para mi nuevo arco una mira RetinaLock y estoy muy contento con la prestaciones:

Buenos dias.

Sombra, o algun compañero que tenga o conozca de este visor, podriais ampliar mas info ?
La fibras parecen cortitas, tienen buena luminosidad con poca luz?
Para los ajustes micrometricos, se necesita desbloquear las palanquitas? es que me da la impresion de que si no las fijas, cuando te metes por monte cerrao, como que se pueden mover involuntariamente.
la retina funciona bien con todos los pines a todas las distancias?

Muchas gracias.

S2. Guille

[Sombra]

Guille, si tiene buena luminosidad con poca luz, ya que esa zona verde es traslucida y las fibras van bajo ella, además admite iluminador (yo no le he puesto el de la marca, lo pedí sin el iluminador para usar uno regulable).

A ver, el retinalock lo que hace es "asegurar" que has anclado bien, simplemente, así que va bien con cualquier pin.
Si no anclas correctamente o le das algo de torsión al arco o lo que sea, sencillamente no ves el punto negro centrado en su burbuja:

Piensa en el cómo en un nivel tridimensional que esta instalado sobre tornillos micrométricos click a click (cómo los de la cruceta de una mira telescópica) para que lo "equilibres" a cómo te pones tu y pones el arco cuando anclas.

Una vez que lo ajustas a tu "posición de anclaje" cualquier variación que hagas sobre esa posición hará que deje de estar "nivelado" y no veas la "burbuja" que es el punto negro... pero cómo no es un "nivel real" si no un dispositivo óptico, tu puedes colgarte de los pies si quieres y tirar cabeza a abajo que si has anclado correctamente, verás el punto negro centrado, es decir, la posición o inclinación del arco no le afecta en nada siempre que tu hayas anclado igual que siempre

[guille]

Ok, gracias, ya me ha quedado bastante claro el funcionamiento.
Lo que no me queda tan claro es, con tanto tornillito, mojandose, en situaciones de lluvia, lo que aguantaran sin oxidarse y agarrotarse, habra que ponerle una funda........jajaja.

Saludos

[Sombra]

Lleva exactamente los mismos tornillos que cualquier otro visor con similares posibilidades de ajuste más los dos del retinalock que van "encerrados" cómo pasa con los tornillos de ajuste de la retícula de cualquier mira telescópica, así que aguantarán lo mismo que los de cualquier otra mira... y será bastante porqué son inox.

Lo que sucede es que los "ves" más por el bloqueo por palanca que incorporan, algo desde mi punto de vista muy interesante, ya que ese bloqueo garantiza que será mucho más difícil que se produzca un desajuste accidental porque implica qué primero tendría que darse el desbloqueo y que no nos diéramos cuenta de ello y luego el desajuste del tornillo de ajuste, que es tan posible que se de en cualquier mira cómo en esta... si no bloqueamos esos tornillos de ajuste.